09.10.2026
Фото: maisonmargiela.com, ysl.com, prada.com, matieresfecales, aidakaumenova_official / Instagram.com
Текст: Акбота Ибрагимова
Книги, золото и новые имена: чем запомнился модный месяц
Главное с показов весна-лето 2027 в Милане и Париже
Модный месяц подошел к концу: после Нью-Йорка и Лондона индустрия переместилась в Милан, а затем в Париж. Этот сезон оказался менее похож на череду громких перезапусков, чем предыдущие. Многие дизайнеры, недавно возглавившие крупные дома, уже прошли этап знакомства с архивами и начали увереннее формулировать собственное видение брендов.
Обо всех самых интересных моментах недель моды в Милане и Париже – рассказываем в новом материале Mustafinmag.
Милан: дизайнеры освоились на новом месте
Фото: moschino / Instagram.com
После нескольких сезонов кадровых перестановок Милан выглядел спокойнее. Вместо очередной серии громких назначений дизайнеры продолжили развивать идеи, заявленные после прихода в новые дома.
Единственным крупным креативным дебютом недели стал Moschino: основатели Sunnei Симоне Риццо и Лорис Мессина впервые представили коллекцию в качестве со-креативных директоров бренда. Их дебют получил название “Аристократы на Марсе”. Показ прошел на крыше автостоянки, где навстречу моделям двигалась толпа статистов. Сама коллекция продолжила характерную для Moschino игру с иронией, театральностью и намеренным преувеличением.
Фото: gucci / Instagram.com
В Gucci Демна пошел другим путем. Внутри выставочного пространства появился полноценный бутик с мебелью, примерочными, охраной и ассортиментом бренда, а гости наблюдали за коллекцией прямо из торгового зала. После первых экспериментов с наследием дома дизайнер все отчетливее показывает Gucci таким, каким видит его сам.
Фото: bottegaveneta.com
Луиза Троттер начала третий сезон в Bottega Veneta с идеи перехода между сезонами. Мягкая объемная верхняя одежда соседствовала с более легкими вещами, а преимущественно монохромную палитру разбавляли сиреневый, нежно-розовый и красновато-лиловый. Главным инструментом вновь стала фактура – один из кодов, на которых Троттер постепенно строит собственную версию Bottega Veneta.
Фото: prada.com
Prada в этом сезоне практически превратила юбку в отдельное исследование. Она стала основой всех образов и появлялась в десятках вариантов – струящейся, прямой, объемной, спортивной, полупрозрачной и многослойной. Вместо одной доминирующей формы Миучча Прада и Раф Симонс показали, насколько по-разному может работать один базовый предмет гардероба. При этом коллекция вписалась в еще одну заметную тенденцию Милана – размывание сезонности. Вещи, которые раньше четко ассоциировались с летом или зимой, все чаще существуют рядом.
Фото: fendi.com
У Prada и Fendi бельевые элементы стали полноценной частью верхнего гардероба: лифы, комбинации и вещи, напоминающие нижнее белье 1970-х, сочетались с жакетами и пальто. У Fendi эта идея стала основой коллекции Марии Грации Кьюри. Кружевные бюстгальтеры, комбинации и боксеры намеренно оставались видимыми, прежде чем коллекция перешла к более привычному для дома гламуру – леопардовому принту, меху, металлическим пайеткам и прозрачным материалам.
Кардиган больше не для дома
Фото: missoni.com, robertocavalli.com
Еще одна привычная вещь, которую дизайнеры решили лишить прежней репутации, – кардиган. В Милане он практически перестал быть нейтральным уютным слоем и превратился в самостоятельную вечернюю вещь. Missoni сделал ставку на глубокий вырез, облегающий силуэт и пайетки. Roberto Cavalli вообще отказался от привычной застежки: переднюю часть лавандового кардигана удерживали золотые цепочки. Вместо вещи, которую набрасывают поверх образа, дизайнеры предложили носить кардиган как его главный элемент.
Желтый встречается с коричневым
Фото: moschino.com, maisonmargiela.com, marni.com
Одним из наиболее заметных цветовых сочетаний Милана стали оттенки желтого и коричневого – от сливочного и верблюжьего до кислотного и шоколадного. Ретропалитра появлялась у разных брендов, но каждый использовал ее по-своему. Moschino соединил канареечно-желтое пальто с шоколадными вещами, MM6 Maison Margiela выбрал более спокойную комбинацию бледно-желтого и бежевого, а Marni сделал сочетание более графичным с помощью полосок и оранжевых акцентов.
Фото: wwd.com
Миланская неделя отметилась и символическим завершением эпохи Emporio Armani. Сильвана Армани и Лео Дель’Орко представили последнюю коллекцию линии перед изменениями в структуре дома. “Следы времени” объединили расслабленный крой, намеренно мятые ткани, декор, напоминающий кристаллы соли, и узоры, вдохновленные мрамором и окаменелостями. При этом Армани и Дель’Орко сохранят работу с женским и мужским направлениями Giorgio Armani. Так, завершение одной линии стало не окончательной точкой, а частью более крупной перестройки дома спустя год после смерти Джорджо Армани.
Париж: между технологиями и театром
Фото: matieresfecales / Instagram.com
После Милана модный месяц традиционно переместился в Париж. В расписании сезона оказались 67 показов и 34 презентации, несколько возвращений и новые дебюты. Но первые дни недели показали, что главным сюжетом Парижа вновь становится не отдельный тренд, а само представление одежды – дизайнеры все активнее превращают показ в перформанс.
Matières Fécales устроили свое первое шоу на площади Республики и продолжили начатую ранее критику сверхбогатых. Коллекция “Девяносто девять процентов” была представлена на 99 моделях разных национальностей, а финалом стало появление реалистичных фигур миллиардеров, которые модели несли вокруг памятника.
Фото: anrealage_official / Instagram.com
Anrealage, напротив, обратился к технологиям. К 25-летию бренда Кунихико Моринага создал коллекцию “SKIN” со светодиодной “кожей” и электронными бумажными чешуйками, способными менять цвет и оттенок. Простые комбинезоны постепенно уступали место конструкциям из васи-ленты, Ultrasuede и отслаивающихся пайеток.
Фото: maisonmargiela.com
Всего через неделю после последнего показа для Diesel Гленн Мартенс полностью переключился на Maison Margiela. Любовь дома к деконструкции дизайнер перенес на бытовые предметы и домашние ритуалы. Одним из центральных образов стал раздавленный серебряный чайник, который бренд сначала показал в тизере, а затем превратил в декоративный элемент белого платья. Рядом появились юбки и платья с ретроцветочными принтами, напоминающими скатерти и домашний текстиль 1970-х. Привычные предметы быта у Margiela снова стали материалом для разговора об одежде.
Фото: ysl.com
Энтони Ваккарелло завершил свою главу в Saint Laurent буквально в золоте. Вместо отдельных металлических акцентов дизайнер распространил оттенок практически на всю коллекцию: золотыми стали люрекс, парча, кружево и даже латекс. Так, цвет, который всегда занимал особое место в эстетике Ив Сен-Лорана, превратился из декоративной детали в основу финального высказывания Ваккарелло после десяти лет во главе дома.
Фото: courreges.com
Для своего первого показа в качестве креативного директора Courrèges Дрю Генри выбрал гораздо менее серьезный тон. Его дебют строился вокруг удовольствия от самой одежды и получился ярким, психоделическим и намеренно немного странным. Высокие шляпы, неоновые ремни, боди, платья А-силуэта и виниловая верхняя одежда отсылали к космическому наследию Courrèges, но без музейной серьезности. Вместо буквального цитирования архивов Генри сделал ставку на юмор и свободу.
Valentino собирает антибиблиотеку
Фото: maisonvalentino, miumiu / Instagram.com
Алессандро Микеле продолжил превращать показы Valentino в самостоятельные культурные высказывания. В этот раз гостей попросили прийти в парижскую библиотеку Сент-Женевьев с книгой – новой или взятой с собственной полки. Отправной точкой стала идея “антибиблиотеки” Умберто Эко: непрочитанные книги важны не меньше прочитанных, поскольку напоминают обо всем, чего человек еще не знает.
Микеле провел параллель с одеждой, которая годами остается неношеной и сохраняет собственную потенциальную историю. На подиуме эта идея превратилась в характерное для дизайнера изобилие – пайетки, украшения, принты, кепки, сложный декор и вечерние силуэты.
Miu Miu тем временем сделала ставку не на одну, а сразу на две коллаборации. Продолжилось сотрудничество с New Balance, для которого переосмыслили беговую модель RC150, а новая глава Miu Miu Upcycled появилась вместе с Wrangler и была построена вокруг винтажного денима.
Казахстан на европейских подиумах
Фото: aidakaumenova_official, shakerbay.design.kz_ / Instagram.com
Для Казахстана сезон оказался заметным сразу на нескольких уровнях. В рамках Milano Fashion Week в Музее науки и технологий Леонардо да Винчи прошли показы дизайнеров из Центральной Азии и Европы. Казахстан представили Aida Kaumenova, Kamalini и ShakerBaY.
Aida Kaumenova обратилась к традиционным казахским формам и головным уборам, переосмыслив их в современном ключе. ShakerBaY, в свою очередь, работал с многослойностью кочевой одежды, натуральными тканями и национальными мотивами.
Фото: maisonmargiela.com, dior.com
Казахстанские имена появились и на подиумах крупных европейских брендов. Альжан Джандарбеков вышел на показе MM6 Maison Margiela в коричневом плаще, светлом дениме и обуви из коллаборации с Havaianas. Асылай Болат дебютировала в Париже, открыв показ HODAKOVA, а Аяна Хайдар впервые вышла на подиум Dior.
