01.07.2026
Instagram / brunellocucinelli_brand
Текст: Акбота Ибрагимова
Что запомнилось нам на неделях мужской моды в Париже и Милане
Что запонилось нам на неделях мужской моды в Париже и Милане От сицилийских каникул и серферов до казахстанских моделей на подиумах
Мужские Недели моды уже давно перестали быть событием исключительно для индустрии. Именно здесь появляются идеи, которые через несколько месяцев окажутся в коллекциях масс-маркета, а затем – в наших гардеробах. Сезон стал особенно показательным. Вместо демонстрации статуса дизайнеры говорили о комфорте, путешествиях, ручной работе и свободе самовыражения.
Разбираем главные коллекции и идеи, которые определят мужскую моду ближайших сезонов.
Prada разрушает привычную униформу
Prada
На этом показе Миучча Прада и Раф Симонс предложили посмотреть на мужскую одежду как на способ освободиться от привычных правил. Именно об этом говорила и концепция показа – “смена отношения, разрушение смысла и разрушение власти”. Этой идее соответствовала и сама коллекция. На подиуме появились микрошорты в сочетании с классическими рубашками, облегающие спортивные костюмы и свободные двубортные пиджаки. Вместо ощущения строгости – легкость и непринужденность, которые становятся своеобразной формой эскапизма на фоне все более хаотичного мира.
Одним из самых обсуждаемых элементов коллекции стали солнцезащитные очки. Prada представила асимметричную модель, буквально разделенную на две разные половины. С одной стороны – массивная прямоугольная оправа с темным стеклом, с другой – безрамочная спортивная линза другой формы и оттенка. На подиуме появились и другие вариации этой идеи с разными цветами стекол и необычной геометрией. Именно этот аксессуар практически сразу стал одним из самых вирусных моментов Недели моды.
Armani остается верен своему стилю
Armani
В новом сезоне основу коллекции вновь составили плавные силуэты. Двубортные пиджаки получили воротники-шали, стали длиннее и застегивались ниже привычной линии. Их дополнили широкие брюки с мягкими каплевидными складками: одни модели сужались к щиколотке, другие свободно спадали поверх обуви с широкими отворотами.
Образы завершали замшевые туфли, сандалии и ботинки-чукка пастельных оттенков. А небольшим акцентом стали брелоки для ключей, которые дизайнеры предложили носить на шее вместо привычных аксессуаров. Именно такие детали сделали классическую коллекцию чуть более игривой, не нарушая ее фирменной элегантности.
Paul Smith превращает воспоминания в принты
Коллаж: Instagram / paulsmithdesign
Для Пола Смита этот сезон стал особенным. Несмотря на то что дизайнер много лет владеет зданием в Милане, полноценный показ в городе он провел впервые. Источником вдохновения стала старая книга о Каире, которую Смит купил больше 20 лет назад. Именно фотографии египетской столицы с их необычными сочетаниями глубоких и ярких цветов легли в основу всей коллекции.
Любовь дизайнера к экспериментам с цветом проявилась в насыщенной палитре, смелых принтах и сочетании разных фактур. На камерном показе появились укороченные жакеты и брюки с высокой талией, вдохновленные модой 50-х, а созданные вручную коллажи превратились в крупные принты для рубашек, галстуков и верхней одежды.
Brunello Cucinelli делает ставку на мастерство
Коллаж: Instagram / brunellocucinelli_brand
Если одни бренды искали новые силуэты, то Brunello Cucinelli сосредоточился на материалах и качестве исполнения. Наряду с привычными льняными и шелковыми костюмами бренд представил вещи из специально обработанного хлопка. Свитеры крупной вязки, брюки-карго, рубашки Oxford и легкие жакеты выглядели так, будто уже успели прожить не одно лето. Эффект достигался за счет отбеливания, стирки и специальной обработки тканей, благодаря которым вещи приобретали мягкие выцветшие пастельные оттенки.
Dolce & Gabbana отправляют в отпуск
Коллаж: Instagram / dolcegabbana
Пока многие дизайнеры размышляли о будущем мужского гардероба, Dolce & Gabbana предложили другое настроение – отпуск, который никогда не заканчивается. Даже без названия коллекции Vacanze Siciliana было понятно, что вдохновением стали юг Италии, солнце, море и беззаботная атмосфера летних каникул.
Коллекция получилась чувственной и расслабленной. Льняные брюки с низкой посадкой сочетались с сетчатыми майками, легкими костюмами с декоративной отделкой и рваным денимом. Не обошлось и без фирменых для бренда церковных мотивов, которые соседствовали с пляжной эстетикой и лишь усиливали ощущение сицилийского лета.
В результате Dolce & Gabbana представили одну из самых цельных коллекций последних сезонов. Она не пытается удивить неожиданными экспериментами, но точно напоминает, что летний гардероб может быть одновременно непринужденным и роскошным.
Thom Browne превращает показ в спектакль
Коллаж: Instagram / thombrowne
Дебют Тома Брауна на Неделе мужской моды в Милане оказался именно таким, каким его ждали поклонники бренда – театральным, немного абсурдным и очень детально продуманным. Показ прошел во внутреннем дворе Палаццо Сербеллони, который украсили четырьмя сотнями роз из жатого хлопка.
На этом фоне модели выходили в фирменном крое Thom Browne, дополненном цветочной вышивкой, шляпами пчеловодов и образами, вдохновленными миром животных. Атмосферу завершал саундтрек из мультфильма “Жизнь жуков”, который только усиливал ощущение сказочного представления.
Louis Vuitton строит пляж посреди Парижа
Коллаж: Instagram / louisvuitton
С тех пор как Фаррелл Уильямс возглавил мужскую линию Louis Vuitton, именно его показ стал неофициальным открытием Парижской недели моды. И в этом сезоне дизайнер вновь сделал ставку не только на коллекцию, но и на впечатление, которое она должна оставить. Во дворе Международного университетского городка Парижа появился настоящий песчаный пляж.
Пространство разделил деревянный подиум, а главным элементом сценографии стала гигантская волна высотой восемь метров и шириной более тридцати семи метров. По ней каскадами стекала настоящая вода, которая мягко распылялась рядом со зрителями. После показа песок планировали использовать для площадок по пляжному волейболу, а воду вернуть в городскую систему по замкнутому циклу.
Сама коллекция продолжила эту историю. Фаррелл вдохновился международной культурой серфинга и предложил собственную версию современного денди. Потертые костюмы соседствовали с гидрокостюмами, дафлкоты – с яркими плавками, а классические жилеты украшали пальмовые принты. Помимо фирменной клетки Damier, в коллекции появились змеиные и крокодиловые фактуры, контрастная полоска и гавайские мотивы.
Dior начинает новую главу
Коллаж: Instagram / dior
Коллекция Джонатан Андерсон объединила романтизм, элементы академического стиля и вещи, которые еще недавно казались несовместимыми. Антикварные сюртуки соседствовали с узкими джинсами, замшевые куртки-карго – с золотыми бермудами, а потертые кардиганы и худи дизайнер предложил носить вместе с галстуками-бабочками.
Отдельное внимание Андерсон уделил привычным элементам мужского гардероба. Пижама перестала быть домашней одеждой и превратилась в полноценную часть повседневного образа. Строгие костюмы стали легче и свободнее, а двубортные сюртуки напоминали длинные рубашки.
Изменения коснулись и аксессуаров. Вместо привычной ставки на самые узнаваемые сумки дизайнер сделал акцент на шарфах, бутоньерках и галстуках-бабочках, которые должны стать важной частью нового образа Dior.
Givenchy начинает писать новую историю
Коллаж: Instagram / givenchy
Для Сары Бертон эта Неделя моды стала особенной. В Париже дизайнер представила свою первую мужскую коллекцию для Givenchy, продолжив идеи, которые уже появились в ее женских показах.
Презентация прошла в штаб-квартире модного дома на авеню Георга V. Вместо классического подиума коллекцию показали в трех залах, каждый из которых раскрывал разные стороны нового мужчины Givenchy. Бертон не стала создавать один универсальный образ. В ее коллекции нашлось место и мужчине, который выбирает бомбер, джинсы и кроссовки, и коллекционеру, предпочитающему безупречно сшитые пальто ручной работы. Между этими двумя полюсами дизайнер выстраивает весь гардероб, объединяя повседневную одежду с элементами высокой моды.
Свободные джинсы с широкими штанинами получили новую интерпретацию, строгие брюки – двойные складки, а блейзеры – необычные разрезы на лацканах. Верхняя одежда была украшена тончайшей ручной вышивкой, которая не бросалась в глаза, а становилась заметной только при ближайшем рассмотрении.
Willy Chavarria доказывает, что одежде не нужны спецэффекты
Коллаж: Instagram / willychavarria
В январе Вилли Чаваррия устроил один из самых масштабных показов сезона. Тогда подиум больше напоминал театральный перформанс: дизайнер представил новую линию рабочей одежды Big Willy и коллекцию для сборной Мексики, созданную вместе с Adidas перед чемпионатом мира по футболу.
Для весны-лета 2027 Чаваррия выбрал совсем другой подход. Площадка стала значительно меньше, театральность практически исчезла, а все внимание сосредоточилось на самой одежде. Это решение полностью себя оправдало. Дизайнер продолжил исследовать рабочую одежду через призму чикано-культуры и люксовой моды. На подиуме появились широкие шорты ниже колена, свободные костюмы в тонкую полоску, объемные кожаные куртки с поднятыми воротниками и вещи с узнаваемыми четкими силуэтами.
Особое настроение коллекции задавал цвет. Ярко-красный, королевский синий, бирюзовый, оранжевый, нежно-розовый и сиреневый появлялись точечно, не перегружая образы, но делая их живыми. Еще одной важной частью коллекции стали цветочные принты. Они должны были напоминать о знакомых многим узорах на старых обоях, мебели или фарфоре и вызывать чувство дома и детских воспоминаний.
IM Men переосмысливает японскую эстетику
Коллаж: Instagram / im_men_official
Коллекция IM Men, мужской линии Issey Miyake под руководством Юки Итакуры, Сена Кавахары и Нобутаки Кобаяси, получила название In Praise of Bamboo Shadows – “В похвалу бамбуковым теням”. Это прямая отсылка к знаменитому эссе Дзюнъитиро Танидзаки о японской эстетике.
Главным источником вдохновения стал бамбук – не только как растение, но и как материал, форма и художественный образ. Именно его свойства дизайнеры попытались переосмыслить в легких летних тканях и свободных силуэтах. Струящиеся куртки украсили графичные изображения бамбука, созданные дизайнером Рикако Нагасимой. Джинсовые комплекты окрашивали вручную, добиваясь эффекта традиционной японской живописи тушью. Даже складки на ткани напоминали узлы бамбуковых стеблей, а вертикальные линии силуэтов отсылали к густым бамбуковым рощам.
Коллекция начиналась с почти монохромных образов, постепенно переходила к песочным, зеленым и голубым оттенкам, а завершалась ярко-розовыми комплектами, которые неожиданно становились финальной цветовой точкой показа.
Казахстанские модели на мировых подиумах
Коллаж: Instagram / dior, amiri
На показе Dior появились сразу два представителя Казахстана. Для Альжана Джандарбекова это уже второе участие в шоу французского модного дома. Ранее он также выходил на подиумы Dries Van Noten, Loewe, Bottega Veneta и Louis Vuitton. Для Данияра Берда показ Dior стал дебютом. Незадолго до этого модель впервые принял участие в шоу Saint Laurent, сделав еще один важный шаг в международной карьере.
Еще одним ярким событием стало открытие показа AMIRI. Именно Эрик Ильин первым вышел на подиум коллекции American Pleasures, задав настроение всему шоу. В этом сезоне дизайнер Майк Амири пригласил зрителей в путешествие от побережья Малибу к ночному Беверли-Хиллз, а Эрик появился в расслабленном костюме серо-стального оттенка и рубашке с анималистичным принтом и глубоким вырезом.
